Que faire à Antalya

Alanya est un voyage à part. Elle se trouve deux heures plus à l'est, avec son propre aéroport (GZP), sa propre citadelle, sa plage et son rythme — traitez-la comme une destination distincte plutôt que comme une excursion depuis Antalya.

Entrez comme le font les visiteurs depuis dix-huit siècles : par la porte d'Hadrien, triple arche de marbre élevée pour la visite de l'empereur en 130 apr. J.-C. La passerelle de verre montre le niveau de la rue s'enfonçant sous vos pieds à travers les strates romaine, byzantine et ottomane.

À l'intérieur des murs, laissez-vous dériver plutôt que naviguer — l'intérêt de Kaleiçi, c'est le labyrinthe lui-même : demeures ottomanes restaurées, cafés de cour sous les orangers, le Yivli Minare cannelé, emblème de la ville depuis que les Seldjoukides l'ont bâti au XIIIe siècle. Descendez vers le vieux port, croissant de terrasses de café à l'abri du môle romain, et finissez à la tour Hıdırlık au bord de la falaise — le spot de coucher de soleil gratuit que toute la ville partage, quand le massif des Beydağları vire au violet de l'autre côté du golfe.

Konyaaltı file vers l'ouest depuis les falaises : plusieurs kilomètres de plage de galets avec promenade, cafés en plein air et des montagnes à portée de main. Elle se marie parfaitement avec le musée d'Antalya à son extrémité est — l'une des plus belles collections archéologiques de Turquie, où vivent réellement les statues exhumées à Perge. Musée dans la chaleur du matin, baignade l'après-midi.

Lara, à l'est de la route de l'aéroport, est la plage de sable — une longue bande de beach clubs et d'hôtels-resorts à thème. Entre les deux, les falaises côtières cachent de petits coins de baignade à plateforme et échelle qu'utilisent les habitants ; et en lisière de ville, la chute inférieure du Düden se déverse directement de la falaise dans la mer — à voir de préférence depuis l'eau, lors d'une courte sortie en bateau depuis le vieux port.

Les chutes supérieures du Düden, à vingt minutes dans les terres, tombent dans un parc ombragé où l'on peut marcher derrière le rideau d'eau — la température perd dix degrés dès qu'on entre dans le canyon. Kurşunlu, sur la route de Perge et d'Aspendos, est une cascade plus modeste dans une gorge de pins aux bassins peuplés de tortues ; elle s'insère naturellement dans une journée de cités antiques comme la halte fraîche entre deux ruines.

Pour l'altitude plutôt que l'eau, le téléphérique de Tünektepe vous hisse à 600 m au-dessus de Konyaaltı pour embrasser tout le golfe — ou filez à Kemer pour le grand frisson, l'Olympos Teleferik sur le Tahtalı : 2 365 m, des pins méditerranéens au rocher nu du sommet en dix minutes.

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Perge est le poids lourd de l'archéologie — une avenue romaine à colonnades avec son canal d'eau courant encore le long de son épine, un stade que l'on peut parcourir sur toute sa longueur, et presque aucune ombre : partez tôt. Aspendos, quarante minutes plus loin, est une seule chose écrasante : le théâtre romain le mieux conservé de toute la Méditerranée, son mur de scène intact jusqu'à la ligne de toit. Les deux composent la sortie classique d'une journée, avec la cascade de Kurşunlu comme halte déjeuner.

Termessos est la sauvage — une cité de montagne pisidienne à 1 000 m que même Alexandre le Grand renonça à prendre d'assaut, son théâtre suspendu au-dessus d'une gorge. Elle exige de vraies chaussures et une journée plus fraîche. Side et Phaselis forment le duo balnéaire : Side, ville vivante tissée de ruines romaines avec le temple d'Apollon à sa pointe ; Phaselis, trois criques tranquilles autour d'une rue portuaire en ruine sous les pins de Kemer — apportez vos maillots aux deux.

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Une fois sur place, la ville est simple : Kaleiçi à pied, Konyaaltı et le musée par la ligne de tram nostalgique, tout le reste — cascades, Perge, Aspendos, Kemer — en voiture réservée ou en excursion organisée. Les distances sur cette côte sont honnêtes mais longues ; le resort qui semble voisin sur la carte est souvent à une heure de route.